Школа стильных образов и идей. Биография Коллекция, которую критики презрительно окрестили «хиросимским шиком», предсказуемо не вызвала массового одобрения, но навсегда изменила мир моды

По рекомендации Любови Михайловны - провести сравнение работ Йоджи Ямомота, с работами других дизайнеров, я начала с подборки фотографий. Начиная свой сравнительный анализ, поняла что без тщательного изучения биографии каждого из них, - не обойтись. Итак, начну с Рей Кавакубо - основательницы компании Comme des Garcons.

При знакомстве с биографией Рей, заметила, что где бы не упоминалось об этой талантливой японке, даты событий ее жизни неразрывны с работой в компании. Размещаю самую, на мой взгляд, информационно богатую статью о жизни Рей Кавакубо в компании Comme des Garcons. Особенно понравилось вступление, показывающее наглядно, как нужно знакомится с творчеством дизайнеров.

Изучая творческий путь каждого из любимых мною дизайнеров, я обычно, начинаю для себя с биографий, дат, наград, интервью. Часто приходится переводить материал на русский язык и адаптировать его. Чаще же находишь общеизвестные факты о дизайнерах, например, в каком году был дебют, когда открыл впервые собственный бутик или что послужило источником вдохновения для последней коллекции. Все это довольно интересно, так, например, я обратила внимание, что 90 процентов моих любимых дизайнеров вообще не имеют профессионального дипломированного образования, что, ясное дело, не помешало им стать лучшими в своем деле. Однако голых фактов, конечно же недостаточно, чтобы понять модных «художников», мне всегда необходимо прочитать огромное количество интервью, познакомиться с их любимыми писателями или музыкантами, любимыми фильмами и картинами. Только так, на мой взгляд можно понять, зачем дизайнер творит, какие мысли и идеи руководят им, какой смысл вкладывает он в свое творчество и какое наследие желает оставить после себя. Только таким образом можно прочувствовать талантливого человека, ощутить силу его личности и проследить в динамике как же так вышло, что он сотворил новую историю моды.

Так, В 80-е Европа была покорена японской философией и японскими модельерами Реи Кавакубо, Иссей Мияке и Йоджи Ямамото,а в 90-е они продолжили шокировать публику смещёнными пропорциями, искажённым силуэтом, сочетаниями из прямых линий и ассиметрии.
Сегодня, я расскажу, что знаю о Рей Кавакубо, создательницы марки Comme des Garcons.
Рей Кавакубо родилась в Токио, в 1942 году.
Она окончила престижный университет Кейо, где изучала восточную и западную эстетику. Затем устроилась в рекламный отдел компании Asahi Kasei, изобретавшей синтетические ткани, а с 1967 года подрабатывала стилистом.
Искусствоведческое образование и близость к текстильным технологиям видимо вступили, в сложную алхимическую реакцию, и Кавакубо стала придумывать свои первые женские платья.
В 1969г. Рей основала марку Comme des Garcons: во франкофонное название «Как мальчики» дизайнер по собственному признанию «не вкладывала ничего особенного».
Не умея шить, она буквально на пальцах объясняла портным, что хочет видеть. Обнаружилось, что хочет она вещей экстравагантных, но, определенно, пользующихся успехом.
Пока другие дизайнеры по старинке драпируют моделей, Кавакубо работает с силуэтами, словно поэт с замашками вивисектора - скручивает, кромсает, оставляя незаконченные швы, отрывая рукава и переворачивая карманы. "Я ненавижу симметрию".
Стоит услышать в этом признании не столько любовь к деконструкции, сколько манифест непривычного отношения к прекрасному: жизнь начинается там, где случается отклонение от мертвой правильности.
Кстати, именно в таком ключе, красоту понимают молодые бельгийские авангардисты, заявившие о себе в середине 80-х: Анн Демельмейстер и Мартин Марджела открыто говорят, как их тронули дефиле Кавакубо и Йоджи Ямамото.
С 1981 года Рей становится постоянной участницей Недели моды в Париже.
В результате, в 1982 году "Comme des Garcons" стал членом парижского синдиката высокой моды (Paris Syndicate of High Fashion and Ready-Made Clothes).Модели из коллекций, созданных Рей стали экспонироваться на специализированных выставках по всему миру.
В 1983 году Рей получает награду "Mainichi Newspaper Award" от газеты "Mainichi".
В 1987 году "Journal de Textile" признал Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) лучшим дизайнером.
Через 4 года, она получает титул Кавалера Ордена Искусств и Литературы.
В 1997 году Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) получает почетную степень доктора в Королевском художественном колледже в Лондоне(Royal College of Art).
С 1992 года под маркой Comme des Garcons начал выпускать свои модели молодой японский дизайнер, протеже Рей Кавакубо, Джуния Ватанабе.
Сегодня Модный дом, помимо основной коллекции, выпускает еще две особые линии Junya Watanabe Comme des Garcons и TAO Comme des Garcons, над которыми трудятся соответственно Джуниа Ватанабе и Тао Курихара, продолжающие развивать философию бренда, в собственном дизайнерском ключе.

Джуниа посвятил бренду более тридцати лет, десять из которых он работал конструктором, а семь - дизайнером линии Comme des Garcons Tricot. В середине девяностых годов он начал трудиться над собственной коллекцией, в которой, конечно же, прослеживался фирменный почерк бренда Кавакубо, но также появились определенные особенности - ярко выраженные цвета и многослойность. Джуниа часто называют технокутюрье за его манеру создавать сложные конструкции и эпатажную изобретательность. Он может продемонстрировать одежду, напоминающую бесформенные мешки из-под кофе или полинявшую пижаму, но это выглядит так стильно, что сомнений в оценках его творчества не возникает.
Тао Курихара появилась в Comme des Garcons в начале третьего тысячелетия и, поговаривают, совершила внутреннюю революцию в фирме. Именно она привнесла настроение женственности в стиль марки. До ее появления в Модном доме невозможно было представить корсет или тончайшее кружево Comme des Garcons. Теперь же в ее именной линии есть не только это, но и кукольные помпоны, вязанные крючком детали, кокетливые комплекты нижнего белья.
В этом году критике подвергся не только ее новый парфюм Odeur 53 by Comme des Garcons - главной особенностью аромата стало полное отсутствие структуры, нельзя было выделить начальную, серединную и конечную ноты, аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов таких как: песок пустыни, огонь, каучук, кислород, жженая резина.
В 1997 году, к примеру, в своей "горбатой коллекции" она ставит под вопрос самый базис - форму женского тела.
По подиуму вышагивают модели, похожие на квазимодо. Вшитые в накладки деформируют силуэты горбами, вспухшими плечами, ассиметричными бедрами. За подобные демарши Кавакубо любят величать феминисткой, от чего художница снова открещивается:подобные движения меня никогда не интересовали. Творчество - вот меч, которым я сражаюсь в битвах, в которых захочу.

Кавакубо, получившая в 1997-м почетное звание доктора лондонского Королевского художественного колледжа, близка арт-кругам, занимается графическим дизайном, оформляет интерьеры, ее работы выставляются в ведущих музеях мира. При этом она не любит давать интервью, презирает светскую хронику и полагает, что дизайнер не должен быть селебрити.

Сегодня празднует день рождения одна из революционеров модного мира, впрочем, в случае с Рэй, скорее уместно выражение “революционер поневоле”. Она никогда не пыталась намеренно изумить fashion-индустрию своим дизайном, просто работы ее всегда настолько шли вразрез с тем, что было принято считать “нормой”, что модный истеблишмент не мог изумляться. Открыть магазин без зеркал, потому что клиенты должны покупать одежду, отталкиваясь от того, как они себя в ней ощущают, а не как выглядят; отобрать десяток супермоделей для показа, а после закрыть им всем лица тканью, чтобы ничего не отвлекало зрителей от нарядов; первой показать полностью черную коллекцию и привести нескольких критиков в такое бешенство, что они встали и покинули зал прямо во время шоу – эти и многие другие шаги мог позволить себе не просто дизайнер, а настоящий творец, который не только отказывается играть по правилам мира моды, но в принципе не признает существование какой-либо игры, кроме своей собственной. Сегодня мы решили вспомнить емкие высказывания Кавакубо обо всем на свете – возможно, они помогут нам хоть немного понять склад ума живой легенды, покровительницы, из-под крыла которой вышел десяток современных модных деятелей, среди которых Джунья Ватанабе и Гоша Рубчинский, основательницы модного ритейла Dover Street Market, попасть в который мечтает любой дизайнер.

“Хорошая коллекция – та, которая пугает людей. Через 10 лет они будут ее обожать “

“Мода – не искусство. У моды и искусств слишком разные цели, чтобы даже пробовать их сравнить”

“По-моему, творчество всегда порождается несчастьем, неудовлетворенностью. Как говорят в Японии – только “голод духа” и “голод ума” заставляют тебя двигаться вперед”

“Красота – это что угодно , о чем кто угодно хотя бы раз подумал “Красиво” “

“Главная проблема человечества в том, что оно боится перемен”

“Я не собиралась создавать крупный бизнес, потому что чем он крупнее, тем больше на тебя возлагается ограничений, так я думала. Моим первым заданием было делать новые интересные вещи в рамках бизнеса такого размера, который не возлагал бы на меня ограничений. Вторым заданием было вести бизнес так, чтобы иметь возможность реализовывать первое задание”

“Мода – это то, что ты связываешь с собой, надеваешь на себя, и только в этом взаимодействии рождается смысл. Без использования вещей по назначению в них нет смысла, в отличие от предметов искусства. Мода – это то, что люди хотят сейчас же купить и носить, мода – это всегда “сейчас””

“Я всегда говорила, что детство в повоенной Японии никак не повлияло на мое творчество. Мои работы создаются под влиянием внутренних импульсов, не внешних. Быть рожденной в Японии для меня скорее случайность”

“Я создаю одежду для женщин, которых не волнует, что о них подумают мужья”

“Когда я думаю что-то, что кажется мне новым и неприемлемым для других и вдруг публика благосклонно оценивает мою работу, я чувствую легкое разочарование – значит, я создала что-то недостаточно новое и неприемлемое. Чем больше люди ненавидят что-то, тем более новым оно является.”

“Мне пришлось стать дизайнером, чтобы зарабатывать себе на жизнь”

“Для того, чтобы расширять Comme des Garçons’, мы работаем со всеми возможными стратегиями. Важно все время искать новые ресурсы для творчества. Наша коллаборация с H&M была попыткой попробовать приложить эстетику бренда к масс-маркету. Я не хочу повторять этот опыт, но коллекция была очень успешной и особенно среди наших молодых клиентов. Бренд Junya Watanabe (который является часть холдинга CDG ) является такой же попыткой расширить Comme des Garçons’. В любом сотрудничестве я ищу волшебной синергии работы компаньона с моей работой. Коллаборация не имеет смысла, если в ней 1 + 1 в результате дает просто 2 ”

“Мне не очень нравится современная мода. Меня пугает , что людям больше не нужны “сильные” вещи , что у нас не существует каких-то групп единомышленников, что все чувствуют себя “выгоревшими”, что люди хотят дешевую одежду и не против быть похожими друг на друга. Огонь творчества охладевает, энтузиазм и страстная злость, потребность перемен и перманентного сотрясения существующего статуса кво сходят на нет. Но что мне все еще нравится – возможность валять дурака, быть несерьезным, показушничать, делать из себя звезду. И меня все так же волнует любой творческий процесс”.

Все еще думаете, что Comme des Garcons из Франции? Прошлым летом я оббегала весь Париж в поисках заветного флакончика пятой серии парфюма Sherbet Peppermint. Французы округляли глаза и непонимающе смотрели на меня при упоминании Comme des Garcons. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что основательницей бренда с названием «Как мальчики» является субтильная японка Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), своеобразная, странная и необщительная женщина.

Несмотря на филологическое образование, Рей отвергает все общепринятое, ее больше вдохновляет хаос, а ее стиль называют «антимодой». Когда весь мир переходит на нейтральную гамму оттенков и начинает любить nude, Кавакубо остается верна черному, продолжает экспериментировать и бросаться из крайности в крайность. Может, узнав ее лучше, вы тоже захотите добавить частичку хаоса в свою жизнь?

1. Рей Кавакубо не общается с прессой

Казалось бы, когда являешься владельцем порядка 80 бутиков по всему миру, сложно избегать контактов с прессой, но Рей это удается. За общение с прессой отвечает президент компании (он же муж Рей), так как сама госпожа Кавакубо – человек необщительный и журналистов недолюбливает.

2. Рей Кавакубо не изобретает велосипед

О себе дизайнер как-то сказала, что вдохновить ее на создание новой коллекции может что угодно, даже выброшенный в мусорную корзину предмет. Рей творит и придерживается мнения, что показывать то, что было изобретено ранее, не имеет смысла.

3. Рей Кавакубо не умеет шить

В университете Рей изучала философию и литературу, а вовсе не дизайнерское искусство. Не обладая никакими навыками шитья, Кавакубо на пальцах показывала портным, что она хочет получить в итоге.

4. Рей Кавакубо ненавидит симметрию

Разрезать ткани на куски, смять их, оторвать карманы, а затем пришить их вновь. Так создаются коллекции Рей Кавакубо. Геометрия и неправильные формы, постоянно разные, но при этом всегда узнаваемые – знак отличия бренда.

5. Рей Кавакубо не придерживается рамок

Дизайнер не принуждает любителей своей марки придерживаться ее стиля и всегда оставляет возможность переделать образ. Универсальность ее моделей поражает: платья-трансформеры; брюки, превращающиеся в юбки; рукава, меняющие длину – фантазия этой женщины безгранична.

6. Рей Кавакубо не терпит равнодушия

Comme des Garcons либо не понимают, либо восторгаются им, но никого еще стиль Рей Кавакубо не оставил равнодушным. Не знаю, как вы, а я просто мечтаю попробовать ее парфюм Odeur 53, в состав которого вошло 53 ноты, которые никто до этого даже не пытался сочетать. Odeur 53 благоухает горелой резиной, песком и лаком для ногтей.

7. Рей Кавакубо не позволяет никому вмешиваться

Дизайнер сама контролирует все процессы внутри своей компании: как создание коллекций, так и их производство. Как считает сама Кавакубо, ее подход должен всегда оставаться неизменным и узнаваемым, а для этого необходимо учитывать все детали, даже толщину двери в бутике.

8. Рей Кавакубо не любит ярлыки

Когда дизайнера спрашивают, к какому направлению относится ее стиль, она загадочно улыбается. Не имея ответов, журналистам остается лишь соревноваться в остроумии и выдумывать собственные названия: «пост-ядерная мода», «Хиросима-шик», «авангард», «удар по штампам».

9. Рей Кавакубо не жадная

Многие модные дома предлагают сотрудничество знаменитой японке. В 2008 г. Кавакубо участвовала в создании коллекции сумок всемирно известного Louis Vuitton, в 2009 г. создавала наряды для кукол Barbie, а в 2012 г. разработала дизайн для знаменитых платков Hermes.

Развернуть на полный экран Назад 1 / 3 Вперед

10. Рей Кавакубо не останавливается на достигнутом

В Нью-Йорке, Лондоне и Милане прогремели недели моды, парижская стартовала пару дней назад, а западные СМИ уже вовсю негодуют по поводу представленных коллекций. Business of Fashion пишет о том, что итальянские дизайнеры давно утратили былую хватку, Ванесса Фридман считает , что британские модельеры перестали удивлять и провоцировать, переключившись на финансовую окупаемость, а нью-йоркская неделя моды больше всего заполнилась Ralph Lauren Polo, а не представленными коллекциями. Мода застряла между потребностью удивлять и необходимостью производить новинки как можно чаще. Удивлять не получается, от бесконечной смены коллекций, кажется, устали даже самые ярые модники – интерес к моде падает. Dazed&Confused считают , что молодое поколение своими сматрфонами увлечено сильнее, чем модой. В этот кризисный для модной индустрии период полезно вспомнить последнего новатора XX века – Рей Кавакубо.

Конечно, заявление о том, что творчество Рей Кавакубо гораздо ближе к искусству, нежели к моде, было бы опрометчивым, но то, что смысл для нее приоритетнее эстетики, – факт. Оболочка не важна, имеет значение только идея. Коллекцией не надо наслаждаться, она должна заставлять задуматься. Почему у платья нет талии, зато есть «горб» на спине? Нужно ли стремиться к гармоничным пропорциям, симметрии, безупречности, так ли страшны изъяны? Необработанные края, мятая ткань, швы наружу – вопиющая небрежность или свобода от стандартов? Рей Кавакубо – это деконструктивизм, геометрия, гротеск, культ силуэта, асимметричности и парадоксов. Она не боится показаться нелепой, вызвать недоумение и даже отвращение. Образцовый портрет нонконформиста современности.

Comme des Garçons FW 1983, Comme des Garçons SS 2015

Несмотря на мировую известность и бизнес с оборотом в 220 миллионов долларов в год, Рей Кавакубо остается белой вороной мира моды. Но не такой, над которой все тихонько посмеиваются за спиной, а такой, которой все в тайне мечтают быть. Только ей удается из сезона в сезон показывать то, в чем не решится выйти в люди никто, и продолжать вызывать своим постмодернистским видением восхищение.

Однако каким бы гениальным творцом ни была Рей Кавакубо, она, в первую очередь, стратег. Решающим фактором ее успеха стал грамотный и, опять же, новаторский подход к построению бизнеса. Магазины Comme des Garçons – это мультибренд и монобренд в одном лице, который позволяет получать дивиденды от имиджа марки и разнообразия выбора одновременно. Выбор, допустим, в парижском и лондонском Comme des Garçons может различаться кардинально: приехав в новый город, никогда не знаешь, что откопаешь в магазине знакомой марки и за какую цену. Еще одной инновацией авторства Рей Кавакубо, взорвавшей общественность, стали «подпольные магазины» – никак не рекламируемые временные площадки. Информация о них передавалась только через сарафанное радио. Первый появился в заброшенной книжной лавке на окраине Берлина в 2004 году и просуществовал год. Позже аналогичные магазины обнаруживались в самых неожиданных местах и вызывали ажиотаж не меньший, чем старт продаж iPhone.

Подпольный магазин Comme des Garçons в Лос-Анджелесе

Рей Кавакубо никогда не говорит о личном во время интервью, редко выходит на поклон после показа, избегает публичности во всем. Это работает – ее уважают коллеги, журналисты и поклонники. Подобно тому, как Готье совершил в 1970-х революцию, начав первым из дизайнеров продвигать себя в СМИ, Рей Кавакубо играет на том, что скромность публичных личностей сегодня приравнивается к профессионализму и честности. Она утверждает, что прибыль для нее не в приоритете, и ей верят.

Образ гения-интроверта, естественно, транслируется через одежду, которую она для себя выбирает.

Каре

Попробуйте найти в сети фото Рей Кавакубо без каре. Едва ли найдете.

Черный

Когда журналист Interview спросил Рей Кавакубо, почему черный, она ответила: «Я всегда любила черное. Однако в последнее время черный стал столь же привычным, как и деним. Я хочу найти черный цвет завтрашнего дня».

В магазине Comme des Garçons, 1983 год

Косуха

Бунтарский дух, пронизывающий образ Рей Кавакубо, немыслим без косухи. Прием не оригинальный, но эффектный. Грубая ткань, асимметрия молний, заклепок и воротника органично вписываются в образ замкнутого хулигана.

Юбка в пол

Рей Кавакубо женщина, как известно, невысокая, но о том, что невысоким юбки ниже колена не идут, она предпочитает забыть.

Показ Comme des Garçons, 1987 год

Белая рубашка

Белое Рей Кавакубо всегда сочетает с черным. В большинстве случаев белым пятном в образе становится рубашка с классическим воротником.

Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Paper Magazine

Очки

Интроверт, который не носит черные очки, – неправильный интроверт.

Новаторство Рей Кавакубо не в том, что она придумала что-то новое ради комфорта, как делали большинство: Поль Пуаре или та же Шанель, например. Она осмыслила изъяны и показала, что их не надо стыдится. Рей Кавакубо первая среди всех дизайнеров выразила внутреннюю красоту через внешнюю атрибутику. Ее коллекции – это история о Чудовище из сказки «Красавица и Чудовище», где главный герой гармоничен в своем несовершенстве, не лишен самоиронии и духа бунтарства.

- Что за одежда на тебе надета?

- ЭтоComme des Garçons.

- Что? Никогда не слышал. По-моему, это черные лохмотья, которые тебе не по размеру.

Этот разговор не был подслушан, возможно, его никогда и не было.

Для человека непосвященного и несведущего в моде одежда Comme des Garçons может показаться безразмерными черными лохмотьями, безвкусицей, абсурдом или очередным неформальным веянием. На самом же деле в ней кроется глубокая философия.

Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) родилась в Японии в 1942 году. Как и многим дизайнерам, ставшим впоследствии видными фигурами в мире моды, в юности ей было трудно подобрать для себя одежду в магазине, и она решила делать ее сама. И дело здесь не в том, что в универмагах не было ее размера. Антропометрические данные Рей слабо отличаются от большинства японок - субтильная, невысокого роста - она не хотела надевать то, в чем чувствовала себя некомфортно, что не отражало ее собственного ощущения мира.

Окончив в 1964 году университет, где Рей изучала фиолософию, литературу и историю искусств, она устроилась работать в рекламный отдел компании Asahi Kasei, которая выпускала новомодные синтетические ткани, а в 1967 начала подрабатывать стилистом. Зачастую она не могла найти нужной одежды для рекламных кампаний Asahi Kasei, и потому решила взяться за дело сама. Так на свет появились ее первые платья. В то время сама Кавакубо еще не обладала навыками шитья, поэтому ей приходилось буквально на пальцах объяснять портным свое видение: где край нужно оставить необработанным, где забыть о рукаве, как именно юбка должна превращаться в кокон, а жакет - в трапецию.

Это привело к созданию в 1969 году собственного бренда Рей Кавакубо с франкофонным названием Comme des Garçons ("как мальчики"). По признанию японки, это имя пришло ей на ум благодаря популярной в то время песни и "ничего особенного" она в него не вкладывала. В 1975 году в Токио появился первый бутик Comme des Garçons и тогда же - первая официальная коллекция женской одежды, за которой в 1978 последовала и мужская.

Покорив Японию, в 1980 году Рей Кавакубо переехала в Париж и уже в 1981 устроила свой первый показ в Европе. Ей удалось сотворить сенсацию. В эфемерном мире, давно канонизировавшем сексуальную женственность, цветочную романтику и мужскую брутальность, Рей Кавакубо в одночасье оказалась адептом мрачной эстетики и поборником абсурда. Журналисты, кажется, принялись соревноваться - кто сочинит увиденному лучший эпитет. "Хиросима-шик", "Пост-ядерная мода", "Удар по штампам" - эти и другие сравнения встречались повсюду, где бы ни шел разговор о японке, бросившей вызов закостенелой Европе.

В то время как другие дизайнеры по старинке драпировали моделей, Кавакубо работала с силуэтами, словно поэт, в окончаниях строк стихотворений которого нет стройности, но отчего-то они кажутся впечатляюще слаженными. "Я ненавижу симметрию" - это признание Кавакубо выглядит вовсе не робкой попыткой выйти за границы привычного, а осмысленным манифестом. Она не обрабатывала края, не заканчивала швы, отрывала рукава, переворачивала карманы, скручивала воротники, кромсала подолы... За это ее одежду часто называли "антимодой". С тех пор Рей Кавакубо стала постоянной участницей Недели моды в Париже.

Одну из самых знаковых коллекций Рей показала в 1997 году. Она получила название "горбатой" за обилие накладок, деформировавших женскую фигуру. Они были повсюду: в горбах на спине, во вспухших плечах, в ассиметричных бедрах. Это был настоящий демарш, за который к японке попытались приклеить ярлык феминистки. Однако сама Кавакубо с ним не согласна: "Подобные движения меня никогда не интересовали. Творчество - вот меч, которым я сражаюсь в битвах, в которых захочу". Впоследствии "Горбатая коллекция" легла в основу танцевальной постановки Мерса Каннингема "Scenario". В том же году Рей Кавакубо получила почетное звание Доктора лондонского Королевского художественного колледжа.

Параллельно с работой над дизайном одежды Рей занялась парфюмерией и в 1994 году запустила собственную линейку духов. Догадаетесь, какой аромат она предлагает вам "надеть" на себя, когда вы, к примеру, собираетесь на свидание или хотите заглянуть субботней ночью в клуб? Чернил, свежего асфальта, горелой резиной и лака для ногтей. Можно и все одновременно.

В 1998 году японка выпустила, пожалуй, свой самый известный аромат - Odeur 53 by Comme des Garçons, главной особенностью которого стало полное отсутствие начальных, срединных и конечных нот. Аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород и т.д.

Среди засилья цветочных и древесных запахов ароматы, созданные Кавакубо, могут показаться чудачеством и полнейшим безумством, однако ей удалось облечь их в продаваемую форму, и сегодня духи марки Comme des Garçons - хит продаж.

Однако не стоит думать, что Кавакубо воспевает лишь отклонения от общепризнанных норм. Она не сторонится и гармоничных парфюмов, и нежных украшений (ювелирную коллекцию Pearl она запустила в 2006 году). Главное для японского дизайнера - новаторский подход, причем не без оглядки на стратегии продаж. Так, например, в 2004 году в Берлине открылся первый из десяти "партизанских магазинов" Guerilla. Согласно концепции, они расположены в стороне от обычных торговых кварталов и работают только один год.

В 2008 году к 40-летнему юбилею Comme des Garçons Кавакубо запустила временную линию Black, которая по задумке просуществовала 18 месяцев. Нетрудно догадаться, что в нее вошли брюки, юбки, плащи, куртки и украшения преимущественно черного цвета, которому японка всегда отдавала предпочтение. Кстати говоря, лишь в середине 1990х в ее коллекциях стали появляться яркие краски, однако дизайнер объяснила изменения тем, что "новые оттенки являются способом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней".

К коллаборациям со знаменитой японкой стремятся многие модные дома и даже масс-маркеты вроде H&M. В 2008 году сама Рей предложила Иву Карселю, исполнительному директору Louis Vuitton, открыть совместный магазин в Токио. В течение трех месяцев в нем продавалась коллекция сумок, состоящая из шести моделей с 8 ручками разной длины. В 2009 по заказу американской компании-производителя игрушек Mattel японка создала новый наряд для куклы Барби, в 2010 разработала дизайн сумок для Paco Rabanne, причем она переработала иконическую модель 69, созданную в 1969 году из металлических пластин. В 2012 году Рей Кавакубо с большим удовольствием (по ее собственному признанию) поработала над двумя лимитированными коллекциями шелковых шарфов Comme des Carrés for Hermès.

В коллекциях Кавакубо нет воспоминаний о путешествиях или экскурсов в историю, как нет в них и оглядки на работы коллег. Ее фантазия настолько ошеломляет, что сама Рей - неиссякаемый источник вдохновения для сотен дизайнеров, художников, танцоров и музыкантов. Создание новой коллекции японка всегда начинает с чистого листа, чтобы не нарушать чистоту замысла. Где она ищет красоту? "Там, где ее никому бы не пришло в голову искать".

Сегодня Рэй Кавакубо 71 год, и она по-прежнему в моде. Да-да, именно она, ведь это тот случай, когда имя создателя еще более известно, чем его детище. Она все так же демонстрирует свои коллекции в Париже и по всему миру, не выходит на поклон после показа, редко дает интервью и считает, что дизайнер не должен быть селебрити.

Кавакубо - неутомимый новатор. Ее история - это пример того, как непонимаемый человек искусства добился признания и сумел раскрасить каноны модной реальности, а заодно обрести статус классика. В свои годы она по-прежнему очень много работает, причем сфера ее интересов с каждым годом только растет. Она пишет картины, оформляет интерьеры, преподает в Лондоне и развивает свою модную империю.

КОЛЛЕКЦИЯ Comme des Garçons ОСЕНЬ-ЗИМА 2014/15